Akuna matata

«Тотем над дверью. Деревня Тангбе»

В странной, пустой деревне близ русла реки Кали Гандаки, мы долго бродили в поисках местных жителей. Уклад жизни в этой деревне совсем простой, а традиции — очень старые...

«Возвращаясь в горы»

Мысли мои там, где встречаются земля и небо. Несмотря на то, что я приехал, часть меня будет в Гималаях, а часть Гималаев — во мне. Речь не идёт, конечно же, о толстом теле, нет, речь о более тонких делах. Мне не ведомо, о каких именно, но чувства (или фантазия) утверждают именно это.

Наверное, теперь меня можно проанализировать современным психоисследовательским методом и найти возникшую зависимость.

Я считаю, что эта фотография, и следующая, под катом — самые удачные из всех моих фотографий за всю поездку. Не могу решить, какая же из двух всё-таки, лучше, поэтому выкладываю обе.

( Похожая, со сдвигом вправо )

«Маршрут треккинга в Ло-Мантанге (Непал).»

Карта маршрута — это то, с чего следовало начинать повествование, конечно же. Поскольку потребовалось некоторое время, чтобы её сделать, публикую по готовности.

III-я Гималайская экспедиция клуба СатНам состоялась в апреле-мае 2008 года. Экспедиция состояла из нескольких этапов: посещение Катманду, Покхары, затем треккинг по Ло-Мантангу, и на обратном пути — отдых и акклиматизация на озере Бегнас, затем, по дороге в Катманду, заезд в храм Манакамана и деревню Фарпинг.

Треккинг, основная часть экспедиции, проходил по территории запретного королевства Ло-Мантанг, что находится на севере Непала и граничит с Тибетом (Китай). Маршрут проходил через деревни Джомсом-Кагбени-Челе-Сьянгбоше-Гхами-ЛоМантанг-Гхами-Самар-Муктинатх-Джомсом. Длина перехода от Джомсома до столицы Ло-Мантанга составила 84 километра, переход в одну сторону занял 5 дней.

В пешеходном треке участвовало 29 человек (ещё три девушки шли по нижнему маршруту вокруг Аннапурны), плюс гид и 22 портера; рюкзаки, палатки и кухонную утварь везли 36 мулов.

Жёлтым цветом на карте обозначен путь «туда», голубым — «обратно».

«Эта птица летает между Джомсомом и Покхарой (Непал)»

Птица, на которой мы летали между Джомсомом и Покхарой, принадлежит авиакомпании с чудесным названием Sita Air. Вообще, имена фирм и авиакомпаний неизменно вызывают у меня щенячий восторг: мороженое Шри Кришна (святой Кришна), авиакомпания Buddha Air (Будда Эйр), госпиталь Om Medicine and Research Centre, и так далее.

Воображение рисует картинку того, как самолёт компании Будда Эйр висит неподвижно в воздухе, пока оба пилота заняты медитацией; мороженое раздаёт, благословляя, сам Кришна; в госпитале все неисправности организма лечатся современной медициной с помощью обыкновенных чудес. Например, на медицинской справке, выписанной мне в медцентре Ом в городе Муктинатх, проставлены две даты: одна по григорианскому календарю, другая — по тибетскому. По первому сейчас 2008, а по второму — 2065 год. Все эти фантазии не кажутся неправдоподобными, когда сидишь в долине и смотришь на снежные вершины, парящие в облаках почти над тобой.

Возвращаясь к фотографии: Джомсом является административным центром королевства Ло-Мантанг. Столицей является одноименный город далеко на севере долины, разрезавшей Гималаи пополам: горы на западе от неё называются Дхаулагири, а восточные носят имя Аннапурна (что в переводе означает «пять вершин»). Самолёты летают с раннего утра и до обеда, перевозя туристов, почту, продукты и прочие грузы. После обеда в долине поднимается сильнейший ветер, препятствующий любым полётам. Ураганный ветер мчит облака пыли по руслу реки Кали Гандаки, текущей с севера на юг по Ло-Мантангу.

На фотографии видно, что левый мотор заглушен, и наша группа грузится в самолёт. Рюкзаки едут в багажниках, которых два: в носовой части и в хвостовой. В аэропорту строго следят за весом поклажи и не допускают перегруза, спорить бесполезно. Из-за этого самолёт летал дополнительно два раза, чтобы перевезти всё наше барахло.


P.S. Фотография сделана не мной, автор — Александр Фёдоров.

«Лошадки - сплошное удовольствие»

На дороге из Ло-Мантанга мы на пару с Ильёй взяли лошадь, ибо штурмовать перевалы с ней гораздо проще. На самом деле, лошадь везёт полтора человека, так как можно спокойно подниматься, ухватившись за хвост животинки.

Такой способ подъёма я подсмотрел у портеров, попробовал — и правда, топать наверх становится легко и приятно, как на буксире.

Кроме того, мы чередовались: один подъём верхом едет Илья, другой — я. Так, с одной стороны, и поднимаешься, и отдыхаешь. Эти удивительно медитативные животные асолютно спокойно ступают по краешку тропы, иногда боком зависая над пропастью. У них прекрасно развито чувство устойчивости, и они определяют, где тропа надёжна, а где — нет. Скажем, на осыпи лошади начинают чаще перебирать копытами, и, таким образом, избегают осыпания грунта.

Упорно шагают вперёд, несмотря на встречный ветер и песок, иногда прядя от напряжения ушами. Очень забавно это выглядит, как будто лошадка ушами опирается на воздух, хотя самой лошадке в этот момент, очевидно, не до смеха. А вот на перевале они заметно веселеют, начинают тихонько ржать и фыркать, иногда покусывая друг друга: вниз они всегда идут налегке, потому что никакого груза их ноги физиологически не выдержат.

Пока едешь верхом, есть время подумать обо всём :)


P.S. Автор фотографии — Ольга Ершова.

«Это горы покоряют нас...»

Приведу стихотворение Петра Давыдова, которого я упоминал в предыдущем посте. Он пишет и о горах тоже. Конечно, речь идёт о «горнолыжных» горах. Но разве это имеет значение?

ЭТО ГОРЫ ПОКОРЯЮТ НАС!

Там, где снега синие просторы,
Облака купаются вдали.
Это наши ласковые горы
С нами улетают от земли.

Скоростные трассы ветры лижут,
Словно мы по ним скользим опять.
У камина засыпают лыжи.
Как без них мы будем?
Не понять.

Эта жизнь вернется так не скоро.
На реснице звездочка дрожит.
Почему мы покидаем горы?
Может все, что было – миражи?

А внизу бывает слишком пусто
И немного душно по ночам.
Говоришь, мы отдаемся чувствам?
Это горы отдаются нам.

Расставанье – вовсе не измена,
А всего лишь временная грусть,
Чтобы ни случилось, непременно
Я сюда когда-нибудь вернусь.

А пока мы уезжаем в город,
Но об этом лучше не сейчас.
Говоришь, мы покоряем горы?
Это горы покоряют нас!..

---

На эти стихи Владимир Ефимов написал песню. Можете её послушать (здесь оригинальный пост):

«Цветы из лодок на воде. Покхара, Непал.»

Цветы на деревьях — безумно-фиолетовых, целиком, без остатка. И цветы из лодок на воде... Воздух, как водится, напоен запахами чудес (кажется, там по-другому и не пахнет).

Мы были в Покхаре дважды: сперва по дороге туда, потом по дороге обратно. Сколько бы ни было денег, они обязательно потратятся на яркие и разноцветные вещи и на свежевыжатый сок. Я его пил, пока не был готов лопнуть, в разных комбинациях: ананас с манго, ананас с лаймом и бананом, кокос с манго, и так далее... Самые невообразимые комбинации.

Ничего удивительного, что режим у нас был, как у детей: часов в девять вечера почти все спали, как цуцыки. Зато вставали рано около пяти часов, чтобы насытится праной, позавтракать, и всё успеть за день.

«Месяц над Гималаями»

Ночь мягко укрывает горные вершины, и месяц, как в сказке, восходит на небосвод.

«Девушка из Катманду»

Иногда я цепляюсь за что-то взглядом и не отвожу его какое-то время. Так бывает и с людьми: некоторые сразу отводят взгляд, некоторые бросают короткий взгляд и «отключаются», а некоторые долго-предолго смотрят в ответ. Это — самые ценные моменты. Язык не важен, потому что общение получается на очень тонком уровне, выше слов.

Так случилось и в этот раз, потом я пошёл дальше. И вдруг вспомнил о том, что у меня есть с собой фотоаппарат — и что неплохо бы им пользоваться время от времени. Я обернулся и сфотографировал её.

«Красота, как она есть»

Иногда комментарии излишни, и нужно просто... чувствовать.

«Mani wheel. Катманду»

Тибетцы обожают оптимизировать процесс вознесения молитв. В самом деле, ведь не обязательно же каждый раз произносить молитву вслух — цель её быть воспринятой богом, а он поймёт её в любом виде. Поэтому в Непале множество, множество так называемых «mani wheel», или молитвенных колёс. Вращаешь барабан с написанной мантрой — и мир становится чище и лучше, ты сам — здоровее.

На этих барабанах написана мантра «Om Mani Padme Hum» с использованием алфавита Ранджана (есть ещё тибетский алфавит, о нём ниже). Сами тибетцы произносят её приблизительно так: ом мани педме хум, в зависимости от ситуации быстро или медленно. Мне самому было гораздо легче топать по горам, временами рецитируя эту мантру (иногда было легче идти под Гаятри мантру, иногда — под мантру Шивы).

Возвращаясь к оптимизации вознесения молитв: мани-колёса это ещё не всё. Для того, чтобы мантра подействовала, достаточно прочесть её написанный вариант, или просто увидеть письменный вариант. Да-да, дорогой друг, ты только что несколько раз вознёс молитву богу Ченрезиг, средоточию сострадания и милосердия.

Тибетцы наносят эту мантру на камни и складывают из них своеобразные мандиры на горных тропах. Проходя мимо, ты нет-нет, да пробежишь глазами по письменам. Пробежал глазами — готово, мантра заработала.

Ещё используется ветер, который на просторах Гималаев дует всегда. Молитвы записываются на разноцветные флажки, и вывешиваются там, где есть ветер. Пока он дует, флажки трепещут: ветер оживляет мантру. Такими гирляндами из флажков увиты все ступы, монастыри и горные перевалы.

«Экспедиция в Ло Мантанг»

Приветствую вас, мои друзья, ведомые и неведомые, живые и не очень. Моё толстое тело вернулось в Москву из экспедиции в запретное королевство Ло Мантанг, что в Непале, на границе с Тибетом, о чём я радостно спешу вам сообщить :)

Соскученно обнимаю всех и каждого — дикарю с гор простительно нарушение этикетов.

Надеюсь, что ваши прекрасные дела идут так же весело и бодро, как поднимается утреннее солнце над Гималаями. Я же развлеку вас и опубликую несколько картинок, увиденных в объектив фотоаппарата и напишу к ним комментарии.